В сервис приехал автомобиль с постоянными подтеками масла со стороны левого привода внутреннего ШРУСа. Плюс к этому при трогании с места и притормаживании слышались отчетливые стуки из переднего моста и очень громкий хруст со стороны правого привода.

Редуктор на данном авто стоит марки IOP(AAM). При осмотре выяснилось, что привод ШРУСа сильно люфтит, т.е. осевое биение при нагрузке около 2 см. Принято решение исправить данные дефекты.

Отпускаем и откручиваем ступичные гайки

Сливаем масло из редуктора, открутив пробку с левой стороны

При покачивании внутреннего ШРУСа на данном авто (на фото это видно, через сливное отверстие)…

… качалась и ведущая шестерня дифференциала, что чревато разрушением зубьев шестерни

Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Если нет возможности использовать подъёмник, то можно воспользоваться домкратом и хорошими, а главное — безопасными и надежными, упорами, так как при снятии редуктора машину придётся пошатать.

Сняв шплинты с осей рулевого наконечника и верхней шаровой откручиваем гайки.

Используя любой удобный съёмник, выпрессовываем сначала рулевой наконечник, затем верхнюю шаровую. Аналогичную операцию делаем с другой стороны. Снимались очень тяжело, поэтому для облегчения процедуры использовалась алюминиевая болванка и молоток (весом приблизительно 800 грамм).

После этого отогнув поворотный кулак вниз, можно вывести наружный ШРУС из ступицы

Чтобы вынуть левый приводной вал из редуктора, нужно вставить монтажку в зазор между внутренним ШРУСом и корпусом редуктора, и нажимая на монтажную лопатку вынимать приводной вал из редуктора.

Правый вал со ШРУСами пришлось немного поколотить, чтобы помочь приводу выйти из зацепления. Далее сразу была снята коробка (она же коннектор), открутив четыре болта, которые крепят ее к картеру двигателя.

После этого, взявшись за промежуточный вал газовым ключом через мягкий материал, вынимаем вал из редуктора.

Осмотрев этот коннектор были выяснены причины хруста справа.

Далее нужно снять карданный вал между передним редуктором и раздаточной коробкой. Отмечаем маркером положение кардана относительно фланцев. Откручиваем 3 гайки на 14 с муфты хвостовика

Далее еще выкручиваем 4 болта с фланца раздатки.Снимаем передний карданный вал.

Далее откручиваем и убираем 4 болта, которые крепят редуктор к картеру двигателя.

Редуктор не падает, потому что очень крепко сидит в центрующем отверстии.

Чтобы раскачать и снять его используем монтажную лопатку

Сбиваем грязь с корпуса редуктора сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета. Далее приступаем к переборке редуктора. Перед этим было решено реанимировать коннектор.

Аккуратно снимаем широкой лопаткой сальник, так как он ещё может пригодится

Снимаем стопорные кольца

Поскольку подшипник уже рассыпался, то выпрессовывать его не пришлось.

Внутренний подшипник оказался в отличном состоянии. Номер наружного 1000911. Сальник внутренний имеет размеры 50х30х10, а вот наружного сальника в продаже не оказалось, его размеры 82х40х11, но смогли найти только запчасть с размерами 80х40х13.

В данном случае можно использовать старый сальник. Делаем из него кольцо, обрезая верхнюю часть. Кольцо становится диаметром 82 и толщина его 1 мм. Так что запрессовав кольцо в корпус, а новый сальник уже в это кольцо, достигаем желаемого результата.

Коннектор собран, далее можно переходить к редуктору. Для начала большой отверткой или монтажкой извлекаем сальники полуосей.

Они разные — не только по стоимости, но и по форме — правый и левый

Под сальниками увидим регулировочные гайки с 12-ю пазами. В данном случае, поскольку был разбит подшипник дифференциала, гайка прослабла и открутилась легко.

Открутив эту большую гайку видим игольчатый подшипник. Если он выходит легко, то вынимаем и откладываем. Если не поддается, то можно оставить, так как позже можно будет его легко снять.

То же делаем с обратной стороны.

Откручиваем 11 болтов в корпусе редуктора головкой на 14. Они все одинаковые

Далее следует располовинить корпус. Делать это лучше, положив редуктор на стол той стороной, где находится пробка сливного отверстия, так при разборке самая тяжелая половина окажется внизу вместе с ведомой шестерней.

Располовинив корпус вынимаем шестерню. Сделать это будет нелегко, потому что заводской герметик очень хорошо прилипает

Далее выдавливаем игольчатые подшипники (теперь это сделать можно легко), и внешние обоймы конусных подшипников

Шестерни сателлитов, если они не имеют повреждений, можно не разбирать, как в данном случае, как и не пришлось разбирать вал хвостовика. Внутреннюю обойму конусных подшипников снять оказалось тоже не просто. Тут нужен широкий съёмник с тонкими лапками. Но можно сделать другим способом. В данном случае ножницами разрезали сепаратор, убрали ролики, а потом нагрели обойму горелкой. Через 2-3 минуты она поддалась.

Двумя лезвиями плоских отверток, вставленных в выемки под обоймой, расположенных с противоположных сторон удалось снять кольцо

Снятые запчасти отмываем в бензине или уайт-спирите, снимаем остатки герметика.

Запрессовываем на место новые подшипники легкими ударами молотка по оправке подходящего размера

Вставляем наружные обоймы в свои места. Они сидят там не очень плотно для возможности регулировки. Аккуратно укладываем шестерню в корпус, смазав подшипники маслом.

Берём хороший герметик и наносим его на крышку редуктора ровным жгутиком шириной 4-5 мм

Для этого был использован специальный герметик.

Аккуратно укладываем крышку на ответную часть. Главное — попасть сразу по отверстиям болтов. Протягиваем все 11 болтов, начиная с тех, которые ближе к центру моментом затяжки 45-50 Нм.

Если нет динамометрического ключа, то тянем средним усилием, но без фанатизма. Теперь нужно отрегулировать зазор между ведомой и ведущей шестерням. Это очень важно, потому что от правильной установки этого зазора зависит тишина и долговечность работы редуктора.

Сделать это можно следующим способом. Поскольку хвостовик редуктора не был тронут, настраивать можно только этот зазор. Для начала устанавливаем на свои места игольчатые подшипники и регулировочные гайки (находятся после подшипников с прямоугольными пазами), немного протянув их по часовой стрелке. До упора не затягивать.

Далее переворачиваем редуктор левой частью по ходу движения авто (более выпуклой) вниз так, чтоб был доступ к регулировочной гайке. И затягиваем эту (левую) гайку до тех пор, пока она идет легко. Как только гайка начала сопротивляться, крутим так же по часовой стрелке правую гайку.

Дальше гайки крутить становиться все тяжелее, и поэтому было изготовлено специальное приспособление из подходящей по размерам старой обоймы и двух штырей от тормозных суппортов Жигулей

Дальше нужно добиться, чтоб зазор между шестернями был в пределах 0.13-0.20 мм. Ориентироваться можно вращая хвостовик за фланец карданного вала в прямом и обратном направлении. Вы должны слышать едва ощутимые щелчки между зубьями шестерен, а величина хода самого фланца около 0.3-0.5 мм по окружности. Если щелчки очень звонкие и ход фланца большой, то отпускаем левую гайку на одно деление (один паз), и заворачиваем на такое же одно деление правую гайку. Этими действиями мы смещаем ось ведомой шестерни ближе к шестерне (ведущей) хвостовика, тем самым уменьшаем зазор.

После того, как был выставлен нужный зазор, нужно проверить легкость хода карданного фланца. И только потом можно доворачивать каждую из гаек на половину паза по часовой стрелке

Этим мы делаем необходимый преднатяг подшипников, не зажимая и не ослабляя их. Теперь можно запрессовать сальники. На внутренней стороне сальников есть 14 прямоугольных усов. Сальник нужно утопить в колодец крышки редуктора так, чтоб два из 14-ти усов сальника совпали с двумя из 12-ти впадин на регулировочной гайке. Лучше для точности нарисовать метки маркером там, где находятся усы и впадины. После запрессовки эти усы сальника, попав в пазы гайки заблокируют ее от проворачивания.

Осталось установить редуктор на место, заправить его трансмиссионным маслом 75W90 в количестве 780 грамм и собрать все остальное.

Стоит отметить, что перебранный таким способом редуктор на момент написания статьи исправно отходил уже 1500 км.

Артикула сальников редуктора: 4316209020 — правый, 4316209010 — левый.

Подшипник дифференциала — NSK, Koyo JL69349/10 — 2 шт

Игольчатые подшипники — SCH 208

Источник: etlib.ru

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.